Bien prendre ses mesures en couture : méthodes, outils et astuces (+ fiche pratique à télécharger)

Il y a quelques semaines, je vous ai partagé un article pour vous aider à vous lancer dans la couture de vos premiers vêtements. Vous avez été nombreuses à me dire combien il vous avait donné envie de passer à l’action !

Parmi vos retours enthousiastes, une question revenait sans cesse : la peur de ne pas savoir choisir la bonne taille… et de se retrouver avec un vêtement trop grand ou impossible à enfiler. C’est un vrai frein que je retrouve aussi très souvent chez mes élèves.

Pour lever ce blocage, deux étapes sont essentielles : commencer par relever correctement vos mensurations (ce que nous allons voir ici), puis savoir les comparer aux indications du patron (ce qui sera le sujet du prochain article).

Une prise de mesures précises, c’est moins de toiles ratées, un tombé impeccable et surtout le plaisir de coudre un vêtement qui vous met en valeur. Ce geste, en apparence simple, demande pourtant méthode et rigueur.

Dans cet article, je vous explique comment identifier les mesures vraiment indispensables, les relever avec précision et adopter les bons réflexes pour éviter les erreurs.

🎁 Et pour vous aider à passer à la pratique, je vous ai préparé une fiche mémo à télécharger, à la fin de l’article. Un support tout prêt pour retenir les conseils essentiels, noter vos mesures et suivre leur évolution au fil du temps : à garder toujours sous la main dans votre atelier !

Alors, attrapez votre mètre ruban : je vais vous guider pas à pas dans l’art de prendre vos mesures avant de découper votre patron de couture...

🧵 Pourquoi prendre ses mesures avant de coudre ?

Perdues dans les tableaux de mensurations, beaucoup de débutantes sont tentées de se fier à la taille qu'elles portent dans le commerce. Pourtant c'est une erreur à éviter absolument en couture !
D'abord, parce que les tailles du prêt-à-porter varient énormément selon les marques, les pays, et parfois même selon les collections d’une même enseigne. Un 40 chez l’un peut correspondre à un 42 ou même un 38 ailleurs…
Ensuite, parce que les marques de prêt-à-porter ont tendance à vouloir nous "flatter" et à réduire le chiffre sur l'étiquette par rapport aux standards qui sont utilisés en patronage... Bien souvent, un 46 d'un patron de couture correspondra à un 44 voire un 42 dans certaines enseignes... de quoi semer la confusion 🤪.

Alors pour éviter la déception de passer des heures à coudre un vêtement que vous ne pourriez pas enfiler, basez-vous sur la seule référence fiable : le tableau de mesures fourni avec le patron. En comparant vos propres mensurations à ce tableau, vous pourrez choisir la taille qui vous correspond le mieux.

Pensez aussi à vérifier ce tableau à chaque nouveau patron : il varie d’une créatrice (ou créateur) à l’autre et parfois même d’un modèle à l’autre...

Et surtout : ne vous vexez pas si la taille qui ressort de ce tableau ne correspond pas à celle de vos vêtements habituels !
Par exemple, à titre personnel, je couds le plus souvent la taille 50, alors que dans le commerce j’achète du 46 ou du 48.
Mais peu importe : les vêtements que je couds ont l’avantage de ne pas porter d’étiquette de taille !
L’important est que le vêtement nous mette en valeur parce qu'il aura été pensé pour notre morphologie… c’est ça qui compte, pas le chiffre sur l’étiquette 😉.

Enfin, n’oubliez pas que nos corps évoluent. Même si votre poids reste stable, l’âge ou la pratique d’une activité physique peuvent modifier votre silhouette. C’est pourquoi il est essentiel d’actualiser régulièrement vos mesures, avant chaque nouveau projet.

💡 Astuce de la prof de couture : notez soigneusement vos mesures sur un carnet ou une fiche datée (je vous ai justement préparé un modèle à télécharger en fin d’article 😉). Cela vous permettra de suivre facilement leur évolution et d’éviter les mauvaises surprises.

📏 Le matériel et la préparation pour des mesures fiables

Prendre ses mesures commence bien avant de poser le mètre ruban : c’est un petit rituel qui mérite calme et précision. Un outil mal choisi ou une posture inadaptée peuvent suffire à fausser le résultat. Et une mesure faussée de quelques centimètres peut gâcher tout un projet de couture.
Voici donc comment éviter ces pièges, avec des outils fiables et quelques gestes simples.

Le matériel de base - quelques indispensables simples :

• Le mètre ruban souple : c’est l’outil numéro un. Vérifiez qu’il est en bon état : un embout métallique qui se détache légèrement peut fausser vos mesures de plusieurs millimètres.

  💡 L’astuce pro : il existe désormais des mètres ruban circulaires électroniques (exemple dans ce lien*). Ces appareils, conçus à l’origine pour le suivi sportif, facilitent la lecture des mesures sans devoir se contorsionner. C'est très utile quand on se mesure seule ! Ils peuvent vraiment accélérer la prise de mesures et limiter les erreurs.

  
  

• Une règle rigide* et une grande équerre* : très utiles pour mesurer la stature ou vérifier les verticales lors d’un travail de patronage.

• Un miroir en pied ou une aide extérieure : si vous êtes seule pour prendre vos mesures, un miroir permet de vérifier l’horizontalité du mètre dans votre dos. Mais si un proche peut vous aider, c’est encore mieux !

• Des repères visuels : un simple petit élastique (ou ruban) posé à la taille suffit à identifier le creux naturel, des gommettes ou un morceau de masking tape permettent de repérer l'emplacement de la poitrine ou de l'épaule. Ces petits accessoires servent de balises pour marquer des repères et ensuite mesurer plus facilement la distance entre ces repères (hauteur de poitrine, hauteur taille-bassin, etc).
  

La préparation : les petits gestes qui changent tout

Bien mesurer, c’est aussi bien se préparer : choisir le bon moment et la bonne tenue.

• Quand mesurer ? Préférez le matin, ou en tout cas un moment où vous n’êtes pas juste sortie d’un repas copieux et où vous n’êtes pas emmitouflée dans plusieurs couches. L’idée n’est pas d’obtenir une mesure "idéale", mais une mesure fiable et reproductible.

• Être accompagnée : si possible choisissez un moment où vous pouvez avoir de l’aide (conjoint, amie...), car certaines mesures ne sont pas faciles à prendre seule.

• Quelle tenue ? L’idéal est de ne porter que des sous‑vêtements. Si c'est une tierce personne qui prend vos mesures, vous pouvez porter un legging et un débardeur près du corps, mais qui ne compriment pas. Évitez les vêtements épais ou trop moulants qui déforment les lignes naturelles du corps.

  💡 Le conseil de la prof de couture : Faites attention à votre choix de soutien-gorge : portez celui que vous utilisez le plus souvent (ou pas, si vous n’en portez pas). En effet, un soutien-gorge à coques peut ajouter plusieurs centimètres, et un push-up modifier la hauteur poitrine. Mais si c’est votre habitude, alors prenez vos mesures avec : l'important est que les mensurations que vous prenez correspondent à votre réalité de tous les jours.

✨ Conseils pratiques pour réussir votre prise de mesure

Au-delà du matériel, bien prendre ses mesures est avant tout une question de méthode.
Voici les réflexes à adopter pour des mensurations fiables :

• Adoptez la bonne posture : restez détendue, debout et droite. Respirez normalement, sans rentrer le ventre, ni bomber le torse. Vos mesures doivent refléter votre corps tel qu’il est au quotidien.

• Positionnez correctement le mètre  : veillez à ce qu’il soit bien à plat sur la peau (ou sur un vêtement fin), sans serrer, ni laisser de jeu.
  🙅‍♀️ Attention aux doigts : ne les glissez pas sous le mètre pour lire la valeur. Posez-les au-dessus, afin de le maintenir bien en place. Sinon, vous risquez d’ajouter quelques centimètres de trop… et de vous retrouver avec une jupe qui glisse à la taille !

• Vérifiez toujours l’horizontalité : regardez dans un miroir (ou demandez de l’aide) pour contrôler que le mètre ne remonte pas dans le dos ou ne penche pas, ce qui fausserait la mesure.

• Notez vos mesures immédiatement : un chiffre s’oublie vite, et il est facile d’inverser des valeurs. Gardez toujours de quoi noter à portée de main.

• Refaites chaque mesure deux ou trois fois : si les résultats concordent, vous pouvez avoir confiance en leur fiabilité.

💡 Le conseil de la prof de couture : si vous devez vous mesurer seule, utilisez la technique du "doigt repère" : maintenez votre doigt sur la valeur avant de retirer le mètre, puis lisez-la tranquillement sans vous pencher ni vous tordre.
Autre option : investir dans un mètre électronique* qui affiche la valeur directement, sans risque d’erreur.

📏 Les 4 mesures de base indispensables (stature, poitrine, taille, bassin)

Même si les patrons sont construits à partir de nombreuses mesures, les modélistes n’en communiquent généralement que quatre dans les tableaux de mensurations : la stature, le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de bassin. Ce sont ces repères qui servent de référence pour déterminer la taille à coudre.
Voici comment les relever avec précision.

La stature : la référence en hauteur

La stature correspond à votre taille en hauteur (comme celle mesurée chez le médecin avec une toise 😉). Mesurez du sommet de la tête jusqu’au sol, pieds nus, le dos bien droit contre un mur. L’idéal est d’utiliser une équerre pour plus de précision.
La plupart des patrons sont conçus pour une stature de 1,68 m (le standard en France). Mais certains, comme notre nouveau patron le Top Rêveuse, existent en plusieurs statures (1,60 m et 1,68 m) pour mieux s'adapter à toutes.

💡 Le conseil de la prof de couture : si vous êtes plus grande que la stature indiquée, vous devrez rallonger le patron. Pensez donc à prévoir quelques centimètres de tissu supplémentaire par rapport au métrage recommandé.

Le tour de poitrine (N°1 sur le schéma) : la mesure clé pour les hauts et les robes

Prenez cette mesure au point le plus fort de la poitrine (le saillant, aussi appelé APEX), que je vous conseille de marquer d’une gommette (ce repère sera utile pour d'autres mesures ensuite).
Passez le mètre ruban tout autour de votre poitrine, à hauteur des saillants, bien horizontalement, en contrôlant dans un miroir. Mesurez avec le soutien-gorge que vous portez habituellement.

⚠️ Les erreurs fréquentes : trop serrer le mètre, retenir sa respiration, ou encore maintenir le mètre avec les bras levés. Ces gestes faussent facilement le résultat de plusieurs centimètres. La bonne méthode : bras détendus, respiration naturelle, mètre posé bien à plat, sans excès de tension.

Le tour de taille (N°2) : essentiel pour jupes, pantalons et modèles cintrés

La taille correspond au creux naturel du buste, situé juste au‑dessus de l’os de la hanche et sous la dernière côte. Pour le localiser, appuyez doucement avec les doigts sur le côté : vous sentirez ce creux caractéristique. Positionnez alors le mètre à cet endroit, sans serrer ni rentrer le ventre, en restant droite mais détendue.

💡 Le conseil de la prof de couture : placez un élastique fin sur votre ligne de taille. Ce repère visuel vous aidera à la conserver pendant toute la séance de mesures et facilitera ensuite les relevés de hauteurs.

Le tour de bassin (N°3) : la mesure de base pour pantalons et jupes ajustées

Le tour de bassin (aussi appelé tour de grandes hanches) se prend à l’endroit le plus fort des fesses. Faites doucement glisser le mètre vers le haut ou le bas pour repérer la zone la plus large, puis relevez la valeur, toujours à plat, bien horizontalement et sans serrer.

💡 Astuce pratique : Je vous conseille de marquer aussi cette ligne à la craie ou avec un élastique, ce qui vous servira de repère pour les mesures verticales.

🎯 Un petit plus pour affiner vos ajustements

Au-delà des tours de poitrine, taille et bassin, il est très utile de relever aussi les hauteurs entre ces lignes. Ces mesures verticales permettent d’adapter encore mieux les patrons à votre morphologie :

• Hauteur poitrine–taille (N°4) : mesurez à la verticale depuis le saillant de la poitrine (que vous aurez marqué d’une gommette) jusqu’à la ligne de taille.

• Hauteur taille–bassin (N°5) : mesurez la distance entre la ligne de taille et celle du bassin, à la verticale. Pour éviter les biais dus à la rondeur du ventre ou des fesses, prenez la mesure légèrement de ¾, plutôt que strictement de face ou de profil.

Ces informations de hauteurs seront précieuses pour ajuster la longueur de buste ou la position de la ligne de bassin et obtenir un vêtement vraiment adapté à VOS proportions.

➕ Les mesures complémentaires à connaître pour bien ajuster vos patrons

Les 4 mesures de base - stature, poitrine, taille et bassin - suffisent généralement pour choisir votre taille dans le tableau fourni avec le patron. 
Mais dans certains cas, notamment pour les modèles très ajustés ou si votre morphologie s’éloigne du standard, il peut être utile de compléter ces informations par d’autres mesures. Ces mesures complémentaires ne figurent généralement pas dans le tableau de mensurations fourni avec le patron, mais elles vous permettront de faire des vérifications directement sur la planche du patron et de pouvoir anticiper certains ajustements.
Voici les plus importantes :

La hauteur et l’écartement de poitrine : pour un placement juste des pinces

La pince poitrine joue un rôle essentiel : elle donne du volume et galbe le vêtement pour qu’il épouse naturellement les formes. Mal placée, elle peut tirer le tissu ou au contraire créer un vide disgracieux.

ℹ️ Règle de base : la pince doit toujours pointer vers le saillant de la poitrine (l’APEX), sans l’atteindre complètement (elle s’arrête généralement un peu avant, pour éviter un bec disgracieux).

Pour vérifier son bon emplacement, deux mesures sont à relever sur votre corps, puis à comparer avec le patron : la hauteur de poitrine et l’écartement de poitrine.

Pour plus de facilité, commencez par placer deux gommettes sur vos saillants de poitrine (la zone la plus large de la poitrine, généralement au niveau des tétons).

• La hauteur de poitrine peut se mesurer de différentes façons :

  • depuis la taille (N°4 sur le schéma ci-dessous) : pratique si la ligne de taille est indiquée sur le patron (ligne tracée, cran de repère ou base d’une pince de taille).

  • depuis la couture d’épaule -près du cou- (N°6) : la méthode la plus courante.

  • depuis la base du cou au milieu devant (N°7) : une alternative parfois utile, par exemple dans le cas d'une encolure bateau.

💡 Le conseil de la prof de couture : Notez les 3 mesures afin d'avoir toutes les informations. Ensuite, vous choisirez celle qui sera la plus facile à retrouver sur chaque patron, suivant sa forme :
- depuis la taille si elle est identifiable sur le patron,
- depuis la couture d’épaule si l’encolure est classique,
- depuis la base du cou si l’encolure est très dégagée sur l'épaule.

• L’écartement de poitrine (N°8) correspond à la distance horizontale entre les deux saillants. Divisez cette valeur par deux : vous obtenez ainsi le repère horizontal à mesurer depuis le milieu devant du patron.

👉 Sur le patron, l’APEX (ou saillant de poitrine) correspond donc au croisement entre la hauteur (mesurée depuis la taille, le cou ou l'épaule) et la moitié de l'écartement. C’est à partir de ce point que vous pourrez vérifier ou ajuster la position de la pince, qui doit pointer dans sa direction et s’arrêter 2 à 4 cm avant.

Tours de biceps, cuisse et mollet : pour vérifier le confort dans les modèles ajustés

Ces mesures sont utiles pour s’assurer que vos bras et jambes passent confortablement dans un vêtement près du corps. Rien de plus frustrant que de finir un pantalon dans lequel on ne rentre pas le mollet, ou un top avec une manche trop serrée !

• Tour de biceps (N°9) : mesurez au point le plus fort du bras, légèrement fléchi.

• Tour de cuisse (N°13) : au point le plus large de la cuisse, debout et détendue.

• Tour de mollet (N°14) : de la même manière, au point le plus fort du mollet.

💡 Le conseil de la prof de couture : relevez les mesures réelles de votre corps, puis vérifiez que le patron est plus large à cet endroit. À l’inverse, vous pouvez aussi mesurer directement la largeur sur le patron, puis placer le mètre autour de votre bras ou de votre jambe à cette largeur pour visualiser le rendu et vérifier si l'aisance prévue vous convient.

La longueur d’enfourchure : mesure clé pour le confort et le tombé des pantalons

L’enfourchure (N°11) correspond à la distance entre la taille devant et la taille dos, en passant par l’entrejambe. C’est elle qui détermine l’aisance et le confort d’un pantalon ou d’une combinaison. Trop courte, elle provoque une gêne immédiate ; trop longue, elle crée des plis disgracieux.
Pour la mesurer, placez le mètre à la taille devant, passez-le entre les jambes et remontez jusqu’à la taille dos. Comparez ensuite avec la ligne d’enfourchure du patron devant + dos.

⚠️ Ne serrez surtout pas : le mètre ruban doit suivre exactement le chemin de la future couture. Si le mètre vous rentre dans les fesses… la couture du pantalon le fera aussi ! 🤭

La longueur de jambe :

Pour un pantalon, la longueur de jambe (N°12) est aussi déterminante. Le plus facile, pour pouvoir comparer ensuite facilement avec la planche de patron, sera de la mesurer depuis l’entrejambe jusqu’à la cheville (ou plus bas si vous souhaitez un pantalon plus long).
Pour cette mesure vous devez absolument rester droite, donc faites vous aider.
Sinon vous pouvez aussi mesurer la longueur d’un pantalon qui vous va bien (attention, non stretch !).
Cette mesure vous permettra d’ajuster la longueur avant de couper, et d’éviter les pantalons trop courts ou les ourlets excessifs.

💡 N'oubliez pas de faire cette vérification, même si votre stature correspond au patron. Deux personnes peuvent avoir la même taille totale, mais des proportions différentes (buste court / jambes longues ou inversement).

La longueur de bras :

La longueur de bras (n°10) se mesure avec le bras légèrement plié, de l’épaule jusqu’au poignet, en passant par le coude. Elle permet de vérifier que la manche prévue par le patron correspond bien à votre longueur réelle. Une longueur bien ajustée change tout au confort et à l’allure du vêtement.

La longueur de buste : vérifier l’équilibre du vêtement

Cette mesure est intéressante si vos vêtements du commerce sont souvent trop longs ou trop courts au niveau du buste (et ce, même si vous avez une stature proche du standard. On peut mesurer 1,68m mais avoir un buste plus court ou plus long que la moyenne !).
Relevez la distance depuis la couture d’épaule (près du cou) jusqu’à la taille, en passant par le saillant de poitrine (N°6+4). Vous pourrez ensuite comparer avec la distance entre la ligne d’épaule et la ligne de taille sur le patron. Si l’écart est significatif, il faudra ajuster en allongeant ou en raccourcissant le buste.

Des mesures personnalisées selon votre morphologie

Enfin, au-delà de ces repères clés, n’hésitez pas à compléter par des mesures spécifiques selon vos particularités : carrure athlétique, poitrine généreuse, buste long, petit ventre… En général, vous savez déjà quelles zones posent problème dans le prêt-à-porter.
Relevez les mesures de ces zones spécifiques et comparez les au patron. Cela vous donnera une base concrète pour ajuster et obtenir un vêtement vraiment adapté à votre corps.

On récapitule ?
Vous retrouverez ce schéma dans la fiche mémo, à télécharger en fin d'article.

💡 Le conseil de la prof de couture :
Quand vous prenez vos mesures, vous relevez celles de votre corps. Or, les patrons indiquent parfois deux types d’informations, à ne surtout pas confondre :
- les mesures du corps, qui permettent de choisir la taille à couper
- les mesures du vêtement fini, qui incluent l’aisance
👉 L’aisance, c’est la petite marge ajoutée au vêtement pour qu’il soit confortable et permette de bouger. Par exemple, une chemise en coton non extensible aura besoin de plusieurs centimètres d’aisance au niveau de la poitrine ou du dos, alors qu’un tee-shirt en jersey extensible peut se porter beaucoup plus ajusté.

Je vous en reparlerai plus en détails très bientôt dans mon prochain article : comment choisir sa taille et ajuster son patron !

🪄 La magie opère quand les mesures prennent vie sur le patron !

Prendre ses mesures, c’est la base de tout projet de couture réussi. Stature, tour de poitrine, tour de taille et tour de bassin forment le socle indispensable pour choisir la bonne taille d'un patron. Selon le modèle et votre morphologie, d’autres mensurations peuvent compléter ce quatuor et vous aider à anticiper les ajustements nécessaires.

Ces quelques minutes passées à mesurer sont un petit investissement pour éviter de grandes déceptions, et surtout pour savourer le plaisir d’un vêtement qui tombe parfaitement bien sur vous.

🎁 Pour vous accompagner dans cette démarche, je vous ai préparé une fiche pratique à télécharger : un mémo qui reprend les conseils essentiels de cet article, mais aussi un support où noter vos propres mesures et suivre leur évolution au fil du temps. Un outil à garder toujours à portée de main dans votre atelier !

Mais attention, la prise de mesures n’efface pas totalement la nécessité de faire une toile d’essayage !
C’est une étape incontournable, surtout pour les modèles près du corps ou structurés. Les pantalons, par exemple, nécessitent presque toujours de petits ajustements à l’essayage, tout comme les vestes ou les robes cintrées. Vos mesures vous guideront pour choisir la bonne taille de départ et anticiper certaines corrections. Mais c’est la toile qui permettra d’affiner et d’ajuster vraiment le vêtement à votre morphologie

Cette première étape posée, place à la suite : dans le prochain article, je vous expliquerai concrètement comment utiliser ces mesures pour choisir la bonne taille sur un patron, comprendre et appliquer la notion d’aisance, mixer plusieurs tailles si nécessaire, et savoir lire les tableaux de "mesures du vêtement fini" pour affiner votre choix.

👉 N'oubliez pas de télécharger votre fiche mémo et abonnez-vous à la Serial News pour ne rien manquer : votre garde-robe cousue main n’aura jamais été aussi bien ajustée !

Quant à moi, je vous donne RDV le mois prochain pour le prochain article. En attendant, belles cousettes !

Séverine - Les Serial Couseuses